Почему плохо заводится дизель в мороз

Утро, минус двадцать пять, вы садитесь в машину и поворачиваете ключ. Стартер бодро крутит, но мотор даже не пытается запуститься. Или запускается, работает пару секунд и глохнет. Знакомая картина для многих владельцев дизельных машин. Бензиновый двигатель в такой мороз обычно заводится, пусть и с трудом, а дизель ведет себя как капризный механизм, который отказывается работать по непонятным причинам. На самом деле причины вполне конкретные, и большинство из них можно устранить заранее. Разберем, почему дизель плохо заводится на холоде, как его правильно запустить и что категорически нельзя делать.

Причины плохого запуска дизеля в мороз

Дизельный двигатель отличается от бензинового тем, что топливо в нем воспламеняется не от искры, а от сжатия. Воздух сжимается, нагревается до высокой температуры, и в этот момент форсунка впрыскивает «солярку», которая вспыхивает сама.

Для этого процесса нужны три условия:

• высокая компрессия
• достаточная температура воздуха
• топливо, которое способно распылиться и воспламениться

Мороз ломает все три условия одновременно.

Замерзание топлива и засор фильтра

Летняя «солярка» содержит парафины, которые при низкой температуре кристаллизуются и превращают топливо в желе. Важно понимать разницу между двумя параметрами: температурой помутнения и предельной температурой фильтруемости. При температуре помутнения топливо мутнеет, потому что начинают зарождаться кристаллы парафинов, но оно еще сохраняет текучесть и способно проходить через фильтр. Проблемы начинаются при предельной температуре фильтруемости, когда кристаллы достигают размеров, которые забивают фильтр и перекрывают подачу топлива.

Для летнего дизтоплива температура помутнения не должна быть выше минус пяти градусов, а для зимнего она опускается до минус двадцати пяти или даже минус тридцати пяти градусов. Если в топливе есть вода, оно помутнеет уже около нуля градусов, потому что вода замерзает раньше парафинов. Предельная температура фильтруемости у зимнего топлива класса 0 составляет минус двадцать градусов, а у арктического класса доходит до минус тридцати двух градусов. Арктическое топливо это отдельная категория с улучшенными низкотемпературными свойствами, которую выпускают специально для регионов с суровыми зимами.

Опасность еще и в том, что при смешивании летнего топлива, которое осталось в баке, с залитым зимним топливом общая низкотемпературная стойкость получается хуже, чем у чистого зимнего. Парафины из летней порции кристаллизуются быстрее, и фильтр забивается даже при температуре, которая для зимней «солярки» была бы нормальной. Поэтому перед наступлением холодов бак лучше выработать почти полностью, а не доливать зимнее топливо поверх летнего.

Фильтр забивается парафиновой пробкой, и даже если топливо в баке еще жидкое, до форсунок оно не доходит. Зимнее топливо содержит присадки, которые не дают парафинам застывать, поэтому переходите на зимнюю «солярку» заранее, иначе запустить мотор в мороз не получится.

Разряд аккумулятора и слабый стартер

На холоде аккумулятор теряет часть емкости, а масло в двигателе густеет, поэтому стартеру приходится проворачивать коленвал с большим усилием. Через три-четыре года эксплуатации даже исправный аккумулятор сохраняет всего семьдесят или восемьдесят процентов от номинальной емкости, а через пять-семь лет этот показатель падает еще сильнее. При минус пятнадцати градусах емкость и стартерный ток изношенной батареи могут снизиться вдвое против номинальных значений, и двигатель просто не провернется.

Проверить аккумулятор можно нагрузочной вилкой. Это прибор с мощным сопротивлением, который имитирует работу стартера под нагрузкой около ста или ста пятидесяти ампер. При подключении вилки к клеммам напряжение в течение пяти секунд не должно упасть ниже девяти с половиной или десяти вольт. Если показатели ниже, аккумулятор требует зарядки или замены, и никакие ухищрения при запуске не помогут.

Неисправность свечей накаливания

Свечи накаливания разогревают камеру сгорания перед запуском, чтобы воздух достиг нужной температуры для самовоспламенения «солярки». Если одна или несколько свечей не работают, двигатель запускается с трудом или не запускается вовсе. Проверить свечи можно мультиметром: исправная свеча обычно показывает сопротивление менее одного или двух ом, в зависимости от модели. Ток нагрева при работе должен быть в пределах десяти или двадцати ампер.

На старых дизелях свечи меняют все сразу, потому что износ у них примерно одинаковый. Если заменить только одну, остальные могут отказать через месяц, и вы снова останетесь с проблемным запуском.

Загустение моторного масла

Летнее или полусинтетическое масло на морозе становится густым, и насосу трудно прокачать его по системе. Коленвал проворачивается с усилием, стартеру не хватает мощности, а детали остаются без смазки в первые секунды работы. Используйте масло с индексом вязкости, подходящим для вашего климата. Для температур до минус двадцати пяти градусов подходят масла 0W-30 или 0W-40, а 5W-30 и 5W-40 рассчитаны на более мягкие зимы.

Синтетические масла текут лучше минеральных и полусинтетических при низких температурах, поэтому перед зимой переход на синтетику с подходящей вязкостью заметно облегчает запуск.

Низкая компрессия и износ форсунок

Если поршневые кольца изношены, компрессия падает, и воздух не нагревается до нужной температуры. Для нового дизельного двигателя нормальная компрессия составляет около двадцати бар с допуском плюс-минус пять бар. Минимально допустимое давление сжатия для дизелей обычно находится на уровне четырнадцати бар, но при таких значениях запуск в мороз уже практически невозможен.

Допустимая разница между цилиндрами зависит от производителя: у одних моделей она не должна превышать трех бар, у других доходит до пяти. Точное значение смотрите в руководстве по ремонту вашего автомобиля.

Форсунки, которые износились, распыляют топливо плохо: вместо мелкого тумана получается струя, которая не воспламеняется. Проверить форсунки можно на специальном стенде, где оценивают давление начала впрыска, качество факела распыла и герметичность игольчатого клапана. В теплую погоду двигатель еще как-то работает, но в мороз эти проблемы обостряются. Проверьте компрессию и состояние форсунок до наступления холодов.

Как завести дизельный двигатель в мороз

Если дизель не заводится, не стоит крутить стартер до тех пор, пока аккумулятор не сядет окончательно. Есть правильная последовательность действий, которая помогает в большинстве случаев.

Подготовка аккумулятора и правильный прогрев свечей

Перед запуском включите зажигание и подождите, пока погаснет индикатор свечей накаливания. На морозе это занимает от пяти до пятнадцати секунд. Затем выжмите сцепление, если коробка механическая, чтобы снять нагрузку с двигателя, и поверните ключ. Если двигатель не запустился за пять-семь секунд, прекратите попытку и подождите минуту, чтобы стартер остыл. Повторите прогрев свечей и попробуйте снова. Если аккумулятор слабый, подзарядите его или «прикурите» от другой машины.

Способы отогрева топливной системы и автохимия

Если топливо замерзло, нужно отогреть топливный фильтр и магистрали. Можно занести фильтр в теплое помещение или полить теплой водой, но не кипятком, корпус фильтра. Существуют размораживатели топлива, которые заливают в бак: они растворяют парафиновые пробки. Также используйте антигель, если не успели залить зимнюю «солярку». Эти средства добавляют в бак перед заправкой или сразу после нее.

Чего нельзя делать при запуске дизеля в мороз

Многие водители совершают ошибки, которые только усугубляют ситуацию:

• не крутите стартер дольше десяти секунд подряд, потому что он перегреется и выйдет из строя
• не лейте в бак бензин, чтобы разбавить «солярку», так как это снижает смазывающие свойства топлива и убивает топливный насос
• не используйте открытый огонь для отогрева топливной системы, потому что пары «солярки» огнеопасны
• не пытайтесь завести двигатель с буксира на автомобиле с автоматической коробкой передач, так как это разрушает коробку
• не игнорируйте индикатор свечей накаливания, потому что без прогрева камеры сгорания мотор почти не заведется

Как подготовить дизель к зимней эксплуатации

Подготовка начинается задолго до первых морозов, и она занимает меньше времени и денег, чем ремонт после неудачного запуска.

Своевременный переход на зимнее топливо

Как только температура опускается до плюс пяти градусов, заправляйтесь зимней «соляркой». На заправках переход на зимнее топливо обычно происходит с первого ноября по тридцать первое марта, но лучше уточнить это заранее. Если зимней «солярки» нет, добавьте антигель в летнее топливо. При прогнозе понижения дневной температуры до минус пятнадцати или минус семнадцати градусов и ниже используйте арктическое дизтопливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками.

Диагностика электрооборудования и замена расходных материалов

Проверьте аккумулятор под нагрузкой, замените свечи накаливания, если они изношены. Поменяйте топливный и воздушный фильтры, залейте масло, подходящее для зимы. Проверьте работу стартера и генератора. Эти процедуры недорогие, но они избавят вас от проблем в самый неподходящий момент.

Проверить дизель перед зимой можно за пару часов, а стоит это как одна заправка. Зато утром в мороз вы повернете ключ и поедете, и вам не придется «прикуриватель» и теплую воду. Проверьте машину заранее, и зима не застанет вас врасплох.